到西藏去，覓一片高天厚土

到西藏去，覓一片高天厚土 6月下旬，珠海電視臺(tái)《天下珠海詩(shī)意濃》欄目攜手珠海市攝影家協(xié)會(huì)一行十一人，由著名西部攝影家王建軍帶隊(duì)前往西部采風(fēng)，全程歷時(shí)22天。 當(dāng)飛機(jī)徐徐滑落在西藏貢嘎機(jī)場(chǎng)時(shí)，正是一個(gè)陽(yáng)光明媚的午后。踏出舷梯的剎那，熾烈的陽(yáng)光迷眩了我的雙眼，仰望著藍(lán)得幾近透明的天空，才相信自己終于真真實(shí)實(shí)地踏上了這塊曾經(jīng)在夢(mèng)中百轉(zhuǎn)千回的神秘高原圣地。 一身牛仔打扮的王建軍老師率領(lǐng)越野車隊(duì)如約在機(jī)場(chǎng)等候，寒喧過(guò)后，便將各自的行李和器材搬上車。 越野車緩緩駛出貢嘎機(jī)場(chǎng)，沿著雅魯藏布江駛向拉薩市區(qū)，走出了深山峽谷的雅魯藏布江似乎消停了脾氣，已沒(méi)有了傳說(shuō)中奔騰咆哮的氣勢(shì)，在陽(yáng)光下靜靜地流淌著。貧瘠如刀刻一般的山脈與江水蜿蜒并行，在藍(lán)天白云下顯現(xiàn)出一種高原特有的蒼涼之美。 在八廓街漫步時(shí)光 回到下榻的賓館，王老師叮囑我們不要外出走動(dòng)好好休息，避免出現(xiàn)嚴(yán)重的高原反應(yīng)。 下午5點(diǎn)多，預(yù)期的高原反應(yīng)沒(méi)有出現(xiàn)。大伙無(wú)法拒絕窗外的藍(lán)天白云，把王老師的告誡拋在腦后，紛紛拿起相機(jī)走上街頭。 走在八廓街那條名聞瑕爾的轉(zhuǎn)經(jīng)道上，才深切體會(huì)到拉薩為什么被稱之為日光城，已是傍晚6點(diǎn)多烈日依舊當(dāng)空，火辣的陽(yáng)光肆無(wú)忌憚地穿透身上的衣物，將肌膚烤得灼熱。 八廓街是藏語(yǔ)“帕廓”的音譯，意思是圍繞大昭寺的街道。千百年來(lái)，川流不息的朝圣者踏著這條由手工打磨的石塊鋪成的街道，用自己的腳步圍繞大昭寺丈量著八廓街，丈量著接近神靈的往生之路，深深淺淺的足跡在歷經(jīng)千年的滄桑輪回終于踏出了一條名聞中外的朝圣之路。 穿梭在八廓街的小巷里，時(shí)光仿佛是停滯的。濃濃的酥油茶香在空氣中似乎已彌漫經(jīng)年，喇嘛身著紅袍在白色的藏式小樓下經(jīng)過(guò)，轉(zhuǎn)過(guò)街角便不見(jiàn)影蹤，讓人恍惚那掠過(guò)街角的衣袂只是一只前世匆匆飛過(guò)的蝴蝶。藏族老阿媽神態(tài)安祥地坐在門前，手里的轉(zhuǎn)經(jīng)筒在陽(yáng)光下一下一下地轉(zhuǎn)動(dòng)著，發(fā)出吱呀的聲響，或許千年之前也是這般情景吧。從三五成群的藏狗身邊穿過(guò)，它們不驚不詫，在陽(yáng)光下悠閑度步，毫不驚擾過(guò)往的行人。 走入主街，琳瑯滿目的藏族工藝品擺滿了街頭巷尾，還有來(lái)自印度、尼泊爾和內(nèi)地的。以順時(shí)針的方向隨著轉(zhuǎn)經(jīng)的人流緩慢行進(jìn)，看著來(lái)自不同國(guó)度的游客用不同的語(yǔ)言指手劃腳地討價(jià)還價(jià)，非常有趣。在熙熙攘攘的人流中更多的是手持轉(zhuǎn)經(jīng)筒的藏民，他們目光澄靜，跟隨著轉(zhuǎn)經(jīng)的隊(duì)伍緩緩前進(jìn)，仿佛游離于八廓街的喧囂繁華之外。虔誠(chéng)的靈魂在一條極為世俗的街道上追逐著世代相傳的信仰，物質(zhì)的誘惑和精神的追求奇異地糾結(jié)在一起，構(gòu)成了一道別樣的風(fēng)景。 走近大昭寺，我的視線便牢牢地落在了那些磕等身長(zhǎng)頭的朝拜者身上。這些千里跋涉而來(lái)的藏民衣衫襤褸，滿臉風(fēng)塵，目光中卻流露出無(wú)比的滿足。他們目不斜視，雙手合十高舉過(guò)頭，站起來(lái)再趴下，不知疲倦地重復(fù)著千年不變的動(dòng)作，向著心目中至高無(wú)上的神靈祈求來(lái)世的光明。無(wú)從得知他們是從哪里出發(fā)來(lái)到圣城拉薩，卻可以想象這一路上的風(fēng)霜雪雨。撫摸著那些被朝拜者摩擦出等身石槽的大石板，心下默想在綿長(zhǎng)的歲月里究竟匍匐過(guò)多少虔誠(chéng)的靈魂，才會(huì)有今日的模樣。 隨著朝拜的藏民走進(jìn)大昭寺，酥油和藏香的味道混合在一起彌漫著整個(gè)大殿，殿內(nèi)光線昏暗，墻上繪滿了大幅的壁畫。沿著狹窄的壁畫回廊慢慢走過(guò)，輕易可以嗅出歲月的氣息。壁畫由色彩濃烈的紅珊瑚、綠松石等天然礦物作為原料，但歷經(jīng)時(shí)光的磨損已經(jīng)灰黑敗落，只在隱約間透露著原有的艷麗。流暢而富于質(zhì)感的線條，讓人產(chǎn)生想伸手觸摸的沖動(dòng)。從壁畫上可以看到《文成公主進(jìn)藏圖》和《大昭寺建寺圖》，傳說(shuō)中的故事如畫卷般一一鋪陳，藏民族以這種獨(dú)特的方式延續(xù)流傳了千年前的古老往事。 走出大昭寺已是日落時(shí)分，廣場(chǎng)上的經(jīng)幡在天空下獵獵飄蕩，夕陽(yáng)透過(guò)寺廟的金頂折射在臉上，整個(gè)廣場(chǎng)氤氳在一片裊裊桑煙之中?？粗煌w色的人群在一片煙霧中來(lái)回穿行，忽然有種不知身在何處的恍惚，不知今昔何昔。 回到酒店，王老師的話應(yīng)驗(yàn)了，其中幾個(gè)隊(duì)員因高原反應(yīng)頭痛欲裂，難受得連飯都吃不下。一時(shí)間，紅景天、高原寧全都派上了用場(chǎng)。 行走后藏 出了康馬檢查站，開(kāi)始進(jìn)入顛簸的砂石路，當(dāng)越野車拐過(guò)一個(gè)山口，一抹驚艷的湛藍(lán)驀然浮現(xiàn)在荒原之上，名不經(jīng)傳的多慶錯(cuò)就這樣措手不及地闖進(jìn)了我們的視野。許是季節(jié)的原因，多慶錯(cuò)的湖水已有些干涸，但卻絲毫不妨礙它驚人的美麗。狹長(zhǎng)的湖泊安安靜靜地躺臥在喜馬拉雅連綿起伏的雪山之下，湖水幽藍(lán)深遂，在空曠寂靜的荒原上遺世獨(dú)立，憂傷沉靜得如同埋藏著一段無(wú)法訴說(shuō)的千年往事。還沒(méi)來(lái)得及領(lǐng)略圣湖的美麗，這個(gè)出塵脫俗的高原湖泊就毫不猶豫地征服了我們的心。高原上只有寂寞的風(fēng)聲掠過(guò)，我不敢大聲呼吸，仿佛稍有動(dòng)靜就會(huì)打破這亙古沉寂的靜謐。 夜幕降臨了，厚重的云層漸漸遮蓋住落日，此時(shí)的多慶錯(cuò)也掩起了絕世容顏，唯有卓姆拉日雪山仍如守護(hù)神般屹立身旁亙古不變地閃耀著晶瑩的光芒。當(dāng)我們正在酸不溜湫的慨嘆為什么美麗的東西怎么總是稍縱即逝時(shí)，落日在這一瞬間不可思議地穿破了云層，剎那間所有絢麗的色彩如潮水般涌遍了遼遠(yuǎn)的天空和大地，靜謐的湖面和干涸的灘涂猶如從沉睡中驚醒一般，在夕陽(yáng)下熱烈地舞動(dòng)著一束束瑰麗的光影。一直不見(jiàn)蹤影的水鳥(niǎo)也疲倦歸巢了，三五成群的掠過(guò)夕陽(yáng)，在波光磷磷的湖面上翩躚起舞。 大自然在高原上給予了我們一份莫大的驚喜! 這一刻，尖叫聲和“咔嚓“的快門聲在曠野中此起彼伏……. 當(dāng)晚回到借宿的兵站，因?yàn)榇笥惺斋@，每一個(gè)隊(duì)員都是一付笑逐顏開(kāi)的模樣，完全忘記了不久之前高原反應(yīng)的痛苦，不知天高地厚的戲言要和兵站的官兵在海拔4200米的高原上來(lái)一場(chǎng)籃球友誼賽。 離開(kāi)多慶錯(cuò)，車隊(duì)沿著喜馬拉雅山脈一路西行，前往下一個(gè)拍攝點(diǎn)——崗巴古堡。進(jìn)入后藏地區(qū)，小路兩旁盡是荒蕪干枯的草甸，光禿禿的山巒一個(gè)連著一個(gè)延至天邊。極目望去，所有上坡的小路上都仿佛滾動(dòng)著厚厚的云彩，讓人疑惑那是一條可以把車開(kāi)進(jìn)云端的天路。汽車在這片人跡罕至的荒原上艱難行進(jìn)，偶爾會(huì)遇見(jiàn)一兩個(gè)挎著小書(shū)包的藏民，遠(yuǎn)遠(yuǎn)見(jiàn)到我們就停下招手，黑呼呼的臉上裂起純樸羞澀的笑容，看著他們孤伶伶地走在望不到盡頭的天地間，心下不禁惻然，總在猜想他們到底要去哪兒?是去朝拜還是去走親戚?到底要走多少天?路上他們吃什么?就這么一路想著，直到他們的背影模糊成兩個(gè)小黑點(diǎn)，消失在天邊。 望著眼前無(wú)處不在的天空和大地，忽然覺(jué)得生存于這樣一片天空下的人們是否有著無(wú)可奈何的對(duì)大自然的敬畏與不安?面對(duì)這樣一片蒼茫博大的土地，是否感覺(jué)無(wú)可奈何的渺小和寂寞?所以他們敬畏神靈，用身體丈量著大地，尋找通往天堂的道路;所以他們傳唱藏歌，用高亢激越的歌聲，將心中的寂寞喊上云端。 高原雖然沉寂荒涼，但卻沒(méi)有怠慢遠(yuǎn)方來(lái)的客人，在通往崗巴的中錫(錫金)邊界慷慨地向我們展現(xiàn)了后藏氣勢(shì)恢宏的天空。站在喜馬拉雅山北坡高高的山脊上，我們看到漫天的云朵磅礴如兵陣一般整齊地排列在蔚藍(lán)的天邊，大風(fēng)吹過(guò)，朵朵白云在萬(wàn)山群間來(lái)回涌動(dòng)，風(fēng)起云涌的氣勢(shì)令我們這些整日穿梭于鋼筋叢林的城市人目瞪口呆，紛紛拿起相機(jī)，一會(huì)兒功夫就報(bào)廢了幾卷膠卷。 遠(yuǎn)遠(yuǎn)的就看到山坡上孤城屹立的崗巴古堡，坍塌的斷壁殘墻與山色渾然一體，透過(guò)600年的歲月塵煙流露著無(wú)處可話的蒼涼。 崗巴的風(fēng)自古就是凜冽的。 上個(gè)世紀(jì)初，大英帝國(guó)遠(yuǎn)征軍少校榮赫鵬率兵200人，以談判為名經(jīng)錫金進(jìn)入崗巴(當(dāng)時(shí)稱干壩)。當(dāng)時(shí)西藏地方政府派兵700人趕赴崗巴古堡設(shè)防。崗巴軍民憑借火銃、弓矢、大刀、長(zhǎng)矛和石頭等簡(jiǎn)陋武器在這座由土磚壘成的古代城堡上與手持洋槍、洋炮的英軍展開(kāi)了浴血奮戰(zhàn)。 可以想見(jiàn)昔日戰(zhàn)馬嘶鳴、生靈涂炭的悲壯景象，還有鮮血染紅大地的無(wú)盡悲涼…… 如今在古堡的山腳下，我們悄然站立著，崗巴凜冽的風(fēng)充滿粗獷、雄性十足地劃過(guò)我們的臉龐，如同尖利的刀子割過(guò)一般刺痛。 拍攝點(diǎn)在一個(gè)海拔4300多米的小山坡上，我們背著沉重的拍攝器材，腳下有如綁了鉛袋一般沉重，張大嘴巴拼命地呼吸著高原上那稀薄得可憐的氧氣，終于在一步三喘，三步一歇的情況下爬上了坡頂。 高處總是有別樣的風(fēng)景，當(dāng)視線越過(guò)古堡，眼前出現(xiàn)了中錫邊境連綿的雪山和草甸，浮云掠過(guò)落日在草甸上印出瑰麗而變幻的光影。 如血的夕陽(yáng)為孤獨(dú)的崗巴古堡鍍上了一層厚重滄桑的色彩，在暮色中無(wú)限寂寥。 由于劇烈的運(yùn)動(dòng)，當(dāng)晚強(qiáng)烈的高原反應(yīng)向我們陣陣襲來(lái)，隊(duì)員們?cè)诓蛔〉纳胍髦邪具^(guò)了痛苦的一夜。 挺進(jìn)珠峰 絨布寺位于珠峰半山腰海拔5154米的地方，是我們行程當(dāng)中一個(gè)重要的拍攝點(diǎn)。 到達(dá)珠峰所在的定日縣時(shí)天色已經(jīng)全黑了，我們推開(kāi)了一家藏式小旅館的房門。老板是一對(duì)年輕的夫婦，熱情地招呼我們坐下喝酥油茶。 北風(fēng)“咿呀、咿呀”地吹打著旅館的小門，每隔一會(huì)就有過(guò)路的客人拍打著滿身塵土推門而進(jìn)，有趕馬的藏民，徒步進(jìn)珠峰的歐美人，還有取道中尼公路去尼泊爾的中東人。霎時(shí)間屋內(nèi)熱鬧起來(lái)了，豪放的藏民大碗大碗地喝著青稞灑，歐美人則拿著地圖細(xì)細(xì)研究線路，自然還有我們喝著酥油茶興奮地談?wù)撝宦返囊?jiàn)聞。我們居然在這塞外的苦寒之地與來(lái)自五湖四海的人們聚首一堂，奇妙的氛圍讓人仿佛置身大漠中的龍門客棧，江湖的感覺(jué)由然而生。 吃完晚飯，搬著行李順著狹窄的木梯爬上二樓，走進(jìn)房間把身體重重地摔在床上，發(fā)現(xiàn)床褥和被子居然很干凈，還松松軟軟的散發(fā)著陽(yáng)光的氣味，神經(jīng)一下子就松馳下來(lái)了…… 從定日出發(fā)前往珠峰絨布寺的道路異常顛簸，全部是陡峭的盤山公路。越野車在喜馬拉雅山脈搖擺行進(jìn)，有些路段根本無(wú)跡可偱，只好在亂石間強(qiáng)行穿越，身體被拋得半天無(wú)法貼近座位。從車窗往外望，土色的山體找不到任何植被，在陽(yáng)光下毫無(wú)設(shè)防地祼露著，無(wú)窮無(wú)盡。 走上海拔5170米的加烏拉山頂立刻就被它不凡的氣勢(shì)震懾住，廣闊的天空無(wú)邊無(wú)際籠罩著大地，萬(wàn)山和群峰如千軍林立般氣勢(shì)磅礴地簇?fù)碇訛趵?，天和地都望不?jiàn)盡頭。置身其間，感覺(jué)自己直如砂礫般渺小。 剛上山頂時(shí)，烏云還只一小塊懸掛在天邊，不一會(huì)兒就以洶涌翻騰的速度，蔓延了喜馬拉雅山脈，霎時(shí)間廣袤的天空被分割成兩種截然不同的顏色。身后與珠峰遙遙相對(duì)的崗底斯山脈卻出奇的晴朗，陽(yáng)光下層出不窮的云影在重疊的山巒間快速滑動(dòng)，滑出一條條五彩眩目的紋理，不可思議的兩種天色詭異而壯觀地糾纏在一起，讓人嘆為觀止。 一陣?yán)坐Q電閃，黃豆大小的冰雹夾在狂風(fēng)暴雨中撲面襲來(lái)，打得我們匆忙收拾設(shè)備躲避。坐在車廂里看著整個(gè)山頭籠罩在一片恐怖的陰影里，呼嘯的風(fēng)聲夾雜著冰雹不停地拍打著車窗，發(fā)出“噼哩、噼哩”的聲響，心跳不由自主的加速，在這片荒無(wú)人煙大地上，大自然的變幻莫測(cè)禁不住讓人心生惶恐。 高原的風(fēng)雨來(lái)得快去得也快，沒(méi)過(guò)多久天空就放晴了。我們走下車抬頭仰望，天空在剎那間象換了一張面孔似的清澈透明，晶瑩的雪峰一一顯現(xiàn)，久違的彩虹像神明送來(lái)的微笑一般在藍(lán)天下寧?kù)o綻放，讓人無(wú)法相信一刻鐘之前的風(fēng)云變幻。 離開(kāi)加烏拉山口，盤山公路上就只剩下我們的車隊(duì)在穿行。越往高處走，景色越發(fā)荒涼，整個(gè)山谷鴉雀無(wú)聲，只有車輪碾過(guò)地面擊起礫石發(fā)出撞擊的聲響，過(guò)后又恢復(fù)一片死寂，荒涼得感覺(jué)不到絲毫生命的跡象，讓人恍惚回到了太古洪荒的年月。 就這么一路被搖晃得昏昏欲睡的時(shí)候，對(duì)講機(jī)傳來(lái)了王老師興奮的聲音：翻過(guò)前面山頭就是絨布寺了…… 還沒(méi)見(jiàn)到絨布寺，老遠(yuǎn)就聽(tīng)到馬幫“叮呤、叮呤”的銅鈴聲，一串串，細(xì)碎地灑在山谷的夜色里，世界第一高峰竟然以如此浪漫而古意悠然的方式迎接我們的到來(lái)。 從來(lái)沒(méi)有想過(guò)可以如此近距離地真切地仰望珠峰。 黎明的絨布寺，刺骨的寒風(fēng)從雪山之巔呼嘯而來(lái)，我們以藏民族的方式匍匐在它的腳下虔誠(chéng)地祈禱著。珠峰像一次次迷夢(mèng)中重疊的幻影，終于在纏繞山巔的晨霧中漸漸清晰，露出了億萬(wàn)年不老的容顏。 揭去面紗的珠峰如世外高人般無(wú)比寂寞地悄然立于藍(lán)天之下。 看到它時(shí)，心頭居然掠過(guò)一絲凄涼的感覺(jué)。歷經(jīng)了億萬(wàn)年的歲月依舊毫無(wú)對(duì)手，是否太過(guò)孤寂呢，而這種孤寂還將不知年月地延續(xù)下去。 但她仍然是美麗的，金黃柔和的晨光毫不吝嗇地灑在山巔，傳說(shuō)中神秘飄渺的旗云，有如神靈的旨意，在天空中舞出一片片白色經(jīng)幡般的神圣。 離開(kāi)珠峰的時(shí)候，我再一次回頭深深的看了一眼她雄偉而秀麗的身姿，耳邊又響起藏族男孩丹孜的話：“你們太幸運(yùn)了，上個(gè)月有一個(gè)外國(guó)人在這住了10天都看不見(jiàn)珠峰，最后哭著走了”。 我知道。 那是因?yàn)樗?tīng)到了我們心里的呼喚。 當(dāng)汽車在青藏公路上一路飛馳，漸漸遠(yuǎn)離身后那片蒼茫的西藏大地，悵然失落的感覺(jué)深深的涌上了心頭。曾經(jīng)有人說(shuō)過(guò)：西藏是一個(gè)你去之前向往，走的時(shí)候舍不得，一旦離開(kāi)就立刻會(huì)想念的地方。 那些在藍(lán)天下獵獵飄蕩的五色經(jīng)幡，在此生的記憶里終將成為我鄉(xiāng)愁一般的色彩。
關(guān)鍵字： 八廓街 喜馬拉雅山脈 大昭寺 尼泊爾